《山海经》里的这条鱼，你在镇江吃过吗？

上央视了

这道《山海经》的美味

镇江人谁还没尝过？

近日

央视频道接连推介

镇江扬中河豚

央视财经频道更专题报道

足足霸屏25分钟

向全国观众展现江岛春鲜的独特魅力

这道让央视都“追更”的美味

究竟是什么来头？

其实，这道美味今日的火爆并非偶然

它的故事，要从五千年前说起

千年争议，始于这口“毒美人”

“中国文化五千年，河豚文化也是五千年。”

早在先秦时期，河豚就已经走进了古人的视野。《山海经·北山经》里一句“䰽䰽之鱼，食之杀人”，直接给这尾鱼贴上了“剧毒”标签。《本草纲目》明确指出，“䰽鱼即鯸鮐也”，而“鯸鮐”正是河豚的古称之一。

先民们早早摸清了它的脾气，也开启了关于河豚“吃与不吃”的千年争议。

而春秋战国时期的吴越之争，又给这尾“毒鱼”添了几分浪漫色彩。相传它还有“西施鱼”的美名，腹部的腴肉被称作“西施乳”。民间流传的“甘美远胜西子乳，吴王当年未曾知”，把河豚的鲜美与西施的美貌绑定，一绑就是几千年。

从宫廷到民间，美味藏不住

从秦汉到唐宋，河豚文化在长江流域慢慢火了起来。

汉代张仲景在《金匮要略》里记载的河豚解毒方，给敢吃河豚的人吃了颗“定心丸”。到了六朝，都城定在南京，人流、物流、资金流汇聚，河豚饮食文化也在长江下游扎下了根。

唐朝时，河豚“登堂入室”已是寻常——唐玄宗曾把河豚赐给宰相李林甫，成为宫廷食河豚的千古佳话。杜甫笔下“无声细下飞碎雪，放箸未觉金盘空”，描绘的正是长安城里吃河豚刺身的盛景。没错，咱们中国才是刺身文化的发源地！

宋代更是河豚文化的“黄金时代”。文人墨客个个都是河豚的“铁杆粉丝”。梅尧臣一边写“河豚当是时，贵不数鱼虾”盛赞它的鲜美，一边又写二十句诗反复告诫世人“它有毒”，主打一个“又爱又怕”。

沈括《梦溪笔谈》里，不仅详细记录了南方人捕捞河豚的方法，还特意警示，“吴人嗜河豚鱼，有遇毒者，往往杀人”。

而最出圈的，当属大文豪苏东坡与河豚的故事。他在江南品尝过河豚后，一句“值那一死”，道尽了这尾鱼的极致美味，也让“拼死吃河豚”的说法流传千古。

千年传承，从未中断

千年时光流转，河豚文化从未沉寂。

元代陶宗仪在《南村辍耕录》中，第一次把河豚食俗写入正史。明代李时珍在《本草纲目》里写道：“吴越最多，彼人春月甚珍贵之，尤重其腹腴，呼为西施乳。”宋诩在《宋氏养生部》里记载的红烧、清炖等河豚做法，直到今天仍是镇江人餐桌上的经典。

到了清代，河豚烹饪有了“灵魂准则”。李渔在《闲情偶寄》中提出“突出本味”，这也成为扬中河豚烹饪的核心。袁枚在《随园食单》里更是直接封神，一句“河豚有毒，而味美绝伦，如乳酪，如凝脂”，把河豚的美味推到了极致。

步入近代，河豚依旧是名流权贵、文人雅士的“心头好”。民国年间，于右任在太湖边吃河豚后挥笔题诗，鲁迅在国难之际借“且持卮酒食河豚”抒发家国情怀。

新中国成立后，河豚的命运迎来了转折。国家对河豚的管理历经“严格禁食→有条件放开→生态保护”三个阶段，最终有限放开养殖红鳍东方鲀、暗纹东方鲀的加工经营。

江岛扬中，让河豚落地生根

而这一切的传承与创新，最终在镇江扬中找到了最完美的归宿。

作为长江中的岛，扬中有着得天独厚的地理优势。中性土壤孕育出的鲜嫩秧草，与河豚配伍，成为扬中独有的味觉记忆。从2004年起，扬中就开始全力打造河豚文化，一边传承古法烹饪技艺，一边推动河豚文化创新。

如今的扬中，早已摆脱“拼死吃河豚”的旧标签，将河豚文化升级为 “安全、匠心、鲜食”的现代产业文化。从鱼苗养殖到加工烹饪，全程可追溯，让大家既能放心吃，又能读懂河豚背后的文化底蕴。

这次登上央视《消费主张》，扬中河豚更是玩出了新花样——水晶豚唇、莲蓬河豚鱼、煎烹豚片滑蛋、江岛双雄、烤河豚、河豚简餐……打破传统认知，将河豚的鲜发挥到极致，颜值与口感双在线，妥妥的春日舌尖盛宴！

这是味蕾深处的“记忆”

只为了这一口鲜

便想来镇江！

来源：扬中发布、微扬中、潮新闻TV等

编辑：毛蕴劼

校对：陈静

责编：金凯