2026年国际男装时装周开启，米兰遇冷、巴黎迎来创意总监大考

2026 年新一轮国际男装时装周即将开启，米兰、巴黎等主办地呈现出不同的态势。2027春夏米兰男装周‌定在 6月19日至23日，包含16场线下时装秀、6场数字时装秀、46场静态展，以及7场特别活动，共75场发布活动。本季米兰男装周热度明显降温，Zegna、Fendi、Gucci 等多个知名品牌缺席，仅普拉达、Brunello Cucinelli等本土老牌坚守，Thom Browne 临时填补空缺场次，行业往来活动也随之减少。

图片来源：BrunelloCucinelli官方微博

米兰男装周的热度滑坡，并非单次季度的偶然现象，而是意大利时尚产业连续三年营收下滑、行业景气度持续走低的具象缩影。谈及意大利时尚行业业绩，意大利时装商会主席Carlo Capasa此前透露，2025年行业营收达928亿欧元，同比下降3.1%，此前行业已连续两年下滑。2023年行业营收为曾达到 1030亿欧元。

作为意大利国民经济的第二大核心产业板块，时尚产业涵盖成衣、皮具、鞋履、配饰等多个细分领域，承载着数十万就业岗位与大量外贸出口份额，是“意大利制造”高端名片的核心支撑，其持续下行对本土经济、高端制造、外贸出口均产生深远影响。针对行业困境，Carlo Capasa坦言，意大利时尚产业的低迷并非单一因素导致，而是全球地缘政治、国际贸易环境、海外消费市场、汇率波动等多重外部压力叠加内部结构性问题的综合结果。

与之相对，6 月 23 日启幕的巴黎男装周看点十足，成为本轮男装发布的核心舞台。2027春夏巴黎男装周日程显示74个品牌参与，顶奢品牌转向静态展，中国设计师稳定常驻但多选静态展。

本季巴黎最大看点，莫过于一众新上任创意总监迎来首场关键“大考”，各大奢侈品集团人事调整的成果将集中落地。LVMH、开云两大奢侈品巨头旗下多个核心男装线迎来全新创作团队：Celine、纪梵希将分别呈现由全新创意团队操刀的首个男装系列，品牌男装风格走向即将迎来改写。值得关注度的是，前任 Hedi Slimane主导时期，Celine 男装以摇滚、复古美式、窄廓形暗黑青年审美为主，受众偏向小众潮流群体，客群圈层狭窄。新任创意总监 Michael Rider 曾跟随 Phoebe Philo 深耕品牌经典法式优雅，熟悉品牌本源左岸美学。纪梵希方面，Sarah Burton从 Alexander McQueen 离任后执掌纪梵希全线创意，兼具高级定制工艺功底与男装叙事能力，填补纪梵希此前风格摇摆的空白。

和 LVMH 更换创意团队重塑风格不同，开云选择稳定创意团队、扩充男装业务、深耕亚洲市场的增长路线，是集团 “ReconKering 重塑开云” 战略的核心落地动作。开云集团加码男装赛道动作明确，旗下圣罗兰宣布扩充男装产品矩阵，将亚洲市场定为核心深耕区域，试图挖掘增量空间。

作为独立老牌时装屋，Lanvin长期经营承压，本次是品牌重组重启后首场独立男装大秀，承载品牌复兴重任，特殊性极强。Lanvin的Peter Copping 将带来品牌重组重启后的首场独立男装大秀，肩负重塑品牌男装调性的重任；爱马仕尚处于创意团队过渡期，本季男装系列由内部工作室打造，市场目光已投向明年即将上任的全新男装创意总监。

除了创意总监迭代之外，本届巴黎男装周还释放出四大清晰行业趋势：新任创意人带来的风格革新、小众反叛设计力量重新回归大众视野、轻奢品牌依靠差异化策略主动自救，以及巴黎在全球男装时尚领域的话语权持续攀升。

纵观米兰与巴黎两极分化的现状，我们共同印证全球男装市场两极分化、亚洲成为核心增长极、创意叙事与商业增长深度绑定的行业新趋势。同时，也为国内时尚产业发展留下关键启示。在全球奢侈品市场波动、国际时装格局洗牌的大环境下，扎实打磨产品核心竞争力、摒弃快速迭代的浮躁节奏坚持慢工创作、深耕本土文化建立设计自信，才是中国男装设计师与本土时尚品牌长期发展的核心路径。