做一次饭吃一周，年轻人开始在家自制“预制菜”

前几周，某连锁餐饮品牌陷入“预制”风波。

争吵声散去，但日子还得继续。

办公室里，“今天吃什么”依旧是最难解的日常难题。

在“现炒”都能成为餐馆特色的今天。

人们恍然大悟：写着猛火不一定是现炒，连锅端出的不一定是现烹。

这场争论也让大家重新思考起自己和“预制菜”的关系。

思维活络的网友开始思考：“如果都是预制加热，中央厨房能做，我家厨房为啥不行？”

越来越多年轻人开始照着“预制菜”的样子下厨房模仿。

周末逛菜场、称重、分装、贴标签，用“自制预制菜”把周末的冰箱塞得满满当当。

不知从什么时候开始，身边饭馆的味道逐渐走向雷同。

酸菜鱼酸得一样，小炒肉辣得也差不多。

你精心选的餐馆，可能供应商是同一家。

尤其商场里的连锁餐饮，受到明火和油烟管制，不得不一手控成本，一手抓流程标准。

味道的个性被挤到角落。

“既然外面也是预制，自己预制不更放心？”

类似的评论在社交媒体随处可见。

对打工人来说，每天下班都能自己做饭是一种理想状态。

更多人恨不得一回家就瘫软在床上回血。

“预制菜”的定义依旧存在争议，年轻人在混沌中摸索出一种更适合自己的做饭方式。

“自制预制菜”成了一种折中选项。

厌倦了食堂和外卖的年轻人，在周末走出家门，囤菜、切配、分装，一次性做足五天午晚餐，然后迅速送进冷冻室。

尽管都是自制，但也有细微区别。

有人自制是为了方便。

牺牲周末两小时，换一周安心的午餐，从时间成本考量，似乎很划算，何尝不是另一种“降本增效”。

“自制人”有自己的菜谱。

甚至衍生出了自己的菜品评分。

有人自制则是为了健康。

有健身博主晒出账单：127元，搞定了一周的卤牛腱、卤鸡腿、卤鸡蛋和糙米饭。

比外卖便宜，又比半成品更可控。

社交媒体上的各种相关内容也开始井喷：

短视频平台有大量自制冻品教学，麻婆豆腐、咖喱、炖汤包、烤鸡腿都是热门菜品。

就连原本餐馆专用的分装盒、真空机、小冰柜，也从商用滑向家用。

越来越多人在周末走向灶台，只为把卫生、便宜、好吃的不可能三角，尽可能拉到相对平衡的状态。

三天洗一次衣服，一周一交的周报。

把必须要做又不太想面对的麻烦事堆起来一起处理，一直是都市打工人的“生活智慧”。

“自制预制菜”这件事之所以被人模仿，其实也有迹可循。

它和餐饮习惯的变化也和社会变化密不可分。

最开始大家崇尚效率和标准化，于是网上出现了很多懒人菜、快手菜。

后来有人开始研究如何在有限的环境中做饭。

大学生折腾怎么用泡面电热锅煮火锅。（不推荐）

留学生研究用一个电饭煲做出快速懒人焖饭。

而人们发现商家给我们大火热炒可能是一种幻觉时，人们就开始重新怀念锅气。

把时针向前拨动，几个月前外卖大战中很多网友囤了很多一块钱的汉堡和奶茶。

因为数量太多没法处理，逐渐衍生出了用养乐多做糖醋排骨，用橙汁炖肉的各种“邪修菜谱”。

年轻人生活节奏飞快，工作日晚归、外卖疲倦，无聊到有人开发出随机转盘的小程序决定吃什么。

漫长的通勤、随机的加班，也消耗了大家走到灶前的最后一点精力。

周末一次性做足一周量，像是一种更具创造性的尝试。

果腹是一种基础需求，自己做饭是为生活制造一种盼头。

动手做饭像是一种生活掌控感的夺回。

自己做饭有一种人在好好生活，我能把自己照顾好的感觉。

只不过每天都自己下厨实在麻烦。

另一方面，大家对于美食的渴望并没有消失。

人们早已习惯了一边拆外卖包装，一边找一部“电子榨菜”剧集佐餐。

最近几档美食节目的热播，也印证了大家对锅气的念念不忘。

川渝家庭自制辣酱，西北地区做番茄罐头。

上代人，也一直都更古早的“预制智慧”，

只是到了今天，这些手艺被换成了真空机和分装盒。

当然，自制并不是完美的。

比如，成功了容易吃多，失败了容易浪费食材。

冷冻的卫生问题同样很难掌控。

出租屋里冷冻空间有限也成了问题。

“自制预制菜”不只是吃饭方式的改变。

它跟高像一面镜子，照出你我生活的真实生活样貌：

大家既渴望节省时间，又厌倦重复没有惊喜。

“现在年轻人太懒”是一种非常浮于表面的评判。

背后是这代年轻人的时间和精力被各种东西切碎和占用。

“自制预制菜”这件事，像极了我们的生活：一边追求快速和便利，一边怀念锅气和慢火。

其实大家反感的，从来不是“预制”两个字，而是宣传和实际吃到口中之间的差异。

是在标准之上，知情和被尊重的权利。

“自制预制菜”的出现也许是一种不得已而为之，看似是在向效率妥协，却也守住了一些生活乐趣。

撰文：杨一凡

校对：柳宝庆

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