在中国冬至都要吃汤圆吗？

冬至食记：一碗汤圆藏不住的南北春秋

万历年间的冬至，江南水乡已飘起冷雨，苏州府的沈记米铺里，掌柜沈望舒正带着伙计们磨糯米粉。石磨转动间，乳白的米浆顺着木槽缓缓流淌，空气中弥漫着清甜的米香。“东家，今年的冬至圆可要多做些赤豆沙馅的？”伙计问道。沈望舒点头：“按老规矩来，祭祖的要做红白双圆，送亲友的裹芝麻馅，别忘了在门环上也粘两粒，讨个团圆平安的彩头。”

此时千里之外的河南南阳，农户张三石正和妻子一起包饺子。案板上，羊肉与白菜剁成的馅料香气扑鼻，妻子熟练地捏着面皮，将馅料裹成月牙状：“可得多包些，你那在县城读书的儿子今天回来，还有隔壁李大爷孤身一人，得给送去一碗。”张三石应着，忽然哼起了祖辈传下的民谣：“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。”妻子笑着打趣：“你这老调子，跟苏州沈掌柜家的汤圆一样，都是老祖宗定下的规矩。”

这南北各异的食俗，要从更早的岁月说起。东汉年间，医圣张仲景告老还乡，恰逢冬至大雪，见白河两岸百姓冻得耳朵溃烂，便搭起医棚，用羊肉、辣椒和驱寒药材煮成“驱寒矫耳汤”，那形似耳朵的“娇耳”便是饺子的雏形。从此北方百姓每逢冬至必吃饺子，既是感念医圣恩情，也是借热食抵御严寒。而南方的汤圆则另有渊源，早在北宋临安，冬至时节就有“乳糖圆子”售卖，到了明清，“粉糯米为丸”成为南方冬至的定俗，因“圆”谐音“团圆”，又有“吃了汤圆大一岁”的说法，渐渐成了江南人家祭祖贺冬的必备之物。

沈望舒的儿子沈彦卿在京城翰林院任职，这年冬至恰逢轮值，无法回乡。同僚中有位来自福建的翰林，带来了家眷寄来的冬至圆，晶莹的糯米丸浮在碗中，咬开后猪油芝麻馅香气四溢。“沈兄尝尝，这是我母亲做的‘金圆银圆’，红的加了苏木，白的是纯糯米，祭祖后粘在窗台上，能保全家平安。”福建翰林说道。沈彦卿尝了一口，甜糯的滋味让他想起了家乡的味道，随即叹道：“我家乡苏州的冬至圆，还要配着桂花糖水吃，只是京城冬日严寒，北方同僚们更爱煮饺子，说吃了暖身。”

正说着，翰林院的北方学士们端来了热气腾腾的饺子，皮薄馅足，汤汁鲜香。“沈兄可知，这饺子在我们北方，可是冬至的‘续命食’。”一位山东学士笑道，“当年张仲景的娇耳救了无数人，如今我们吃饺子，既是御寒，也盼着新旧交替，来年顺遂。”沈彦卿看着碗中圆润的汤圆与月牙状的饺子，忽然明白，这南北各异的吃食，藏着的都是同样的心意。

夜色渐深，苏州沈府的餐桌上，红白相间的冬至圆摆满了供桌，沈望舒领着家人祭祖后，围坐一团分食汤圆。而南阳的张三石家，儿子已经归家，一家三口就着饺子谈笑风生，隔壁李大爷的屋里也飘起了饺子的香气。京城的翰林院中，南方的汤圆与北方的饺子摆在一起，学子们举杯共庆，寒意在热气中消散。

从东汉的娇耳到南宋的浮元子，从北方的麦田到南方的稻田，冬至的食俗在岁月中流转演变。其实从来没有“冬至必吃汤圆”的铁律，北方的饺子藏着驱寒济世的温情，南方的汤圆裹着团圆圆满的期盼，江南的赤豆糯米饭、潮汕的四式汤圆、京城的馄饨，都是冬至时节的烟火馈赠。

这碗跨越千年的吃食，早已超越了食物本身。它是地理环境的印记，是物产差异的呈现，更是中国人刻在骨子里的家国情怀。无论冬至的餐桌上是汤圆还是饺子，那份对团圆的期盼、对温暖的追求，始终是不变的底色，在每一个寒冷的

冬日，温暖着华夏大地的千家万户。