Michael Rider 带来的 CELINE 首秀，在“回归”的表面下是摇摆的内核

7 月 6 日，也就是 2025 秋冬巴黎高定周正式开幕的前一天，CELINE 错峰在巴黎呈现了 2026 春季时装秀，这是 CELINE 新任艺术总监 Michael Rider 的首秀。

去年 10 月 2 日 CELINE 官宣 Hedi Slimane 离任，在经历了相当辉煌的 7 年之后，CELINE 的未来将走向何方在很多人心中都有一个问号，也因此这场秀即便在今年全年范围来看也是备受关注，更是今年最重要的几个创意总监的首秀之一。

和多数新创意总监上任后立即翻去旧篇、树立新风范的做法不同，Michael Rider 的首秀紧紧围绕着“回归”这一关键词展开。毕竟就他本人来说，加入 CELINE 就是一次回归之旅，他曾在 Phoebe Philo 时期担任 CELINE 成衣设计总监，并且长达 10 年。

Michael Rider

对于品牌来说，很多环节也同样有着回归的意味。这是 CELINE 时隔多年再次举行线下时装秀。CELINE 上次办秀还是 2023 春夏男装系列发布会，而那场男装秀之前，品牌已经因疫情原因长时间停办实体秀了。Hedi Slimane 在 CELINE 近 7 年，品牌办秀场次甚至不到 10 场，虽说有客观原因，更多还是这位性情古怪的设计师的个人决策。

同时 Michael Rider 的首秀也使品牌重返了 VOGUE RUNWAY。此前 Hedi Slimane 因法国版《VOGUE》前主编 Emmanuelle Alt 被撤而和康泰纳仕集团闹翻，随后撤掉了广告投放，也禁止了 VOGUE RUNWAY 的秀场报道。现在旧人离开，一切回归正轨。

而秀场上所展现的，则是风格的回归。这本身符合多数人的预期，但回归的方式却有些让人意想不到。因为重返的不只有 Phoebe Philo 的“Old CELINE”，甚至前任 Hedi Slimane 的摇滚范儿、超紧身剪裁等也重新出现在了 Michael Rider 的首秀上。

CELINE 的历史说长也长，说短也短。品牌创立于 1945 年，起初是童鞋店，到 1967 年才推出首个女装成衣系列，主打法式休闲风。1996 年被 LVMH 收购后，CELINE 开启了品牌风格的重塑之路，首任创意总监是 Michael Kors，之后 Phoebe Philo、Hedi Slimane 都分别为品牌塑造了截然不同的气质与调性。

Michael Rider 的首秀实际上是将这 4 个阶段的风格进行了融合。最初的布尔乔亚风由贯穿整个系列的丝巾为代表，Michael Kors 时期为 CELINE 带去了美式摩登风格，加上 Michael Rider 本人也是美国人，他还曾担任 Polo Ralph Lauren 创意总监，这次秀场上的大号 Polo 衫、条纹领带等单品带有了明显的美式学院风。

Phoebe Philo 则为 CELINE 注入了女性视角的极简主义，这次秀场上的廓形大衣、彰显力量的配饰等都是这一风格的延续，而紧身裤、皮夹克……这些 Hedi Slimane 标志性的设计也穿插在了这个系列当中。

唤醒品牌历史不同时期的多元风格，又以古怪的搭配思路将它们以一种类似大杂烩的方式进行组合，这种融合风格似乎简单易行，并不讨巧，秀后口碑很自然地形成了两极分化。

而在“回归”的关键词下，最具话题度的当属“笑脸包”Luggage Tote 的回归。Hedi Slimane 在 2018 年上任后彻底抛弃了 CELINE 之前已经构建的明星包袋体系，而这次 Michael Rider 重启“笑脸包”既是一种矫正，也是顺应了当下经典包款复刻的潮流。

“回归”看似是一个保守范畴的词汇，但 Michael Rider 在首秀中所采取的回归策略又很难简单归结为“求稳”，他显得有些摇摆，在继承品牌风格遗产和求新中摇摆，在风格化与实用性中间摇摆。

要求一位创意总监通过一场秀传达出明确的方向这本身就不现实，好在和坐镇秀场头排的 Jonathan Anderson不同，Michael Rider 并不在长枪短炮的高压审视下，这会让他有相对更大的空间去实践自己对于品牌的规划。