兴隆咖啡跻身全国TOP5，海南能造出下一个瑞幸吗？

前阵子得知一个消息：“2024中国地理标志农产品区域公用品牌声誉TOP100”里，海南万宁兴隆咖啡以836.69分排名全国第5位。

我第一反应：这么厉害？海南的咖啡产业原来这么出名的吗。去搜了一圈才发现，原来这兴隆咖啡“资历颇深”。

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兴隆咖啡的来头

兴隆咖啡的故事，得从50年代说起。1952年，中央政府在万宁太阳河畔创办兴隆华侨农场，安置了从东南亚国家归来的1万余名华侨。这些归侨不仅带回了咖啡种子，还带来了南洋的种植技术和烘焙工艺。他们在荒地上开垦拓荒，让咖啡树在海南的红土地上扎下了根。

同年，万宁创办了兴隆华侨农场咖啡加工厂，开启了兴隆咖啡规模化生产的历程。这片土地拥有火山灰土壤与热带季风气候，为咖啡树提供了“黄金温床”，种出的咖啡豆颗粒饱满、香气醇厚。

1960年，周到访兴隆，品尝当地咖啡后连饮三杯，并留下了“兴隆咖啡是世界一流的”评价。这一赞誉成为兴隆咖啡最好的品牌背书，直接推动其在60年代成为行销全国及东南亚的明星产品。

如今，从传统手炒到智能控温烘焙，从单一豆种到“蜜处理罗布斯塔”等新风味，兴隆咖啡已形成完整的产业链。据说，去年，兴隆咖啡全产业链产值突破6亿元，还走进了人民大会堂展出。

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TOP5品牌背后的产业窘境

看起来，好像一切向好。可了解到海南咖啡产业后，却发现：尽管品牌声誉高居全国第五，海南本土的咖啡产业，依然没能走出“小而美”的困境。

你在海口、三亚能看到瑞幸、星巴克、库迪，甚至蜜雪冰城都在定安建起了自己的咖啡加工厂，但你很难在省外找到一家挂着“兴隆咖啡”招牌的连锁店。

其实，海南并不缺本土咖啡品牌。“力神”是老字号，主打速溶与传统风味；“福山咖啡”在海南西部一带及周边地区口碑良好；“太阳河”曾是出口主力；还有“母山”“隆苑”等新兴精品品牌，各自在细分市场耕耘。它们在省内小有名气，但在全国市场几乎无声无息。

这种现象，不止存在于咖啡行业，在茶饮领域同样明显。海南人历来有着深厚的饮茶文化，每天早茶、午茶、晚茶的饮食习惯，催生了独具特色的“老爸茶”文化。在文昌、海口的老茶楼里，一壶茶配上几样茶点，能坐一下午。

可当喜茶、奈雪、霸王茶姬这些新式茶饮席卷全国时，海南却没有一个能与之抗衡的本土品牌。

当然，不是没人试过。这几年也有本地创业者尝试做“海南风味茶饮”，加入斑斓叶、椰子水、黄皮等元素，想打出差异化。但是大多都停留在街边小店或短期快闪，缺乏标准化、规模化和品牌运营能力。

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为何海南的茶饮产业难以做大？

从历史上看，海南茶饮产业，不论是咖啡还是老爸茶，都算是一个资历很深的地域品牌，但从规模与影响力上，又像是一个初入行者。

据统计，海南全省咖啡种植面积仅有约1万亩，年产量约600吨，不足云南一个县的产量。原料稀缺导致成本居高不下。规模小、产量低、价格高，三重制约下，海南本土咖啡品牌进退维谷：走平价路线难有利润空间，走高端路线又受限于产能，最终只能在“小众精品”的圈层中徘徊。

另外，产业形态的“散”与“传统”，也让海南的饮品产业难以形成合力。目前海南咖啡生产，还是以家庭农场和小型合作社为主，市面上叫得出名字的品牌虽有几十个，但大多是“小而散”的状态。以万宁为例，虽有多家咖啡加工户，但多数年产能不足百吨，缺乏统一标准与品牌协同。

反观云南，已形成“后谷”“中咖”等龙头企业崛起，不仅建起了规模化的种植基地，还搭建了从加工到销售的全链条体系，甚至能和星巴克、雀巢这些国际品牌达成长期供应合作，把云南咖啡卖到了全球。

而海南直到近几年，才陆续有正大集团整合“太阳河”品牌、海垦集团打造“母山咖啡”的动作，试图整合分散的资源，但这些尝试还处于起步阶段，远没形成能带动整个产业的“龙头力”。

不过，随着海南自贸港建设的深入推进，那些曾制约产业发展的瓶颈，或许可以借着政策的东风破局。

依托零关税政策，不妨考虑低成本进口全球优质咖啡豆、茶叶，在海南进行烘焙、拼配、加工，再结合海南的特色风味创新，最后销往内地。就像当年新加坡成为亚洲咖啡贸易中心一样，海南也可以走“加工+品牌+文化体验”的差异化路线。

而且，海南的热带特色食材本身就是一张独特名片。比如可以用进口咖啡豆做基底，加入清甜的椰子水，调出一杯纯正的“椰香拿铁”；再融入斑斓汁，就有了香气独特的“斑斓美式”；或者用进口红茶搭配新鲜芒果、黄皮，打造出带有海岛气息的果茶。这样既保留了品质基础，又具备鲜明的地域辨识度，正契合当下年轻人对“有故事、有风味”的本土饮品的追求。

这条路，不拼产量，拼创意与附加值；不靠自给自足，靠开放与融合，或许能打破海南茶饮“小众”的局限。

（以上图源万宁发布、定安发布、兴隆南洋风味餐饮有限公司）