陕西又一古城火了，人气不输大理，免费开放，适合拍照打卡

从陕西韩城回来已有几日，人坐在书桌前，思绪却还绕着那座黄河边上的小城打转。它不像大理那样被文艺青年们反复吟唱，也没有丽江那般人声鼎沸的喧嚣，但那份沉静、厚实，又带着点黄河水汽的温润，却像一件洗得发白的旧棉衫，妥帖地贴在心上，让人总想再回去走走。

韩城，这座贴着关中平原东缘、依偎着黄河臂弯的古城，位置刚刚好。从西安的繁华中心驱车而来，不过两三个小时的光景，城市的规整与便利尚在身后，黄土高原的苍莽与黄河的浩荡已近在眼前。城里的街道横平竖直，是北方小城特有的爽利，但转角处，一座座明清古宅的飞檐便悄然探出，青砖灰瓦，雕花门楼，将数百年的时光稳稳地托住。抬眼是新城规整的楼宇，低头见老巷斑驳的石板，历史的层理在这里清晰可辨，却又被日常的烟火气熨帖地融在了一起。

没有刻意营造的仿古街区，也无摩肩接踵的游客洪流，这里的生活节奏，是跟着黄河的流速与塬上的日头走的。走在街上，能听见本地人用带着秦腔韵味的方言闲话家常，能看见老人坐在自家门墩上晒太阳，那份从容与踏实，是这座古城最动人的底色。城建的骨架是现代的，方便着衣食住行；而血肉与灵魂，却是古老的、人文的，带着《史记》的墨香与黄河的涛声。

去韩城，交通是极便利的。若从西安出发，自驾是最随性的选择。沿着京昆高速一路向东，车窗外的景致从城市的楼群渐变为开阔的田野，再往前，黄土台塬的沟壑纵横便映入眼帘，一种粗粝而雄浑的美感扑面而来。大约两个半小时，便能抵达韩城出口。若不想开车，从西安北站乘坐动车更是便捷，不到两小时的车程，打个盹的功夫，便从现代都市切换到了千年古城。

到了韩城，内部的穿行也无需费神。古城核心区并不大，用双脚丈量是最好的方式。青石板路被岁月磨得光滑，走在上面，脚步声笃笃的，有种踏实的回响。若是想去稍远些的司马迁祠或是黄河龙门，打车或乘坐公交都很方便。我更喜欢坐一趟开往芝川镇的乡村公交，车子慢悠悠地穿行在乡间公路上，窗外是成片的椒园与苹果林，偶尔能瞥见远处黄河如一条金带，在阳光下静静流淌。风从车窗灌进来，带着泥土与作物成熟的气息，那是城市里闻不到的、属于土地的味道。

建议的行程，两日刚好，三日更显从容。第一天，尽可以沉浸在古城的人文脉络里，从文庙到城隍庙，从金城大街到那些散落各处的明清四合院。第二天，则留给山水与历史，去拜谒太史公的祠墓，去感受黄河龙门的气势。如果还有第三天，不妨沿着古城墙根慢慢走，或者找一处临河的茶馆，对着黄河发呆，看浑浊的河水如何卷着时光，浩浩荡荡向东流去。

在韩城吃饭，不用费心搜寻网红榜单，街边随意走进一家小店，或者古城里挂着蓝布门帘的农家饭庄，端上来的，多半就是最地道的风味。这里的美食江湖，主角永远是花样繁多的面食，而灵魂，则是那味麻香醇厚的“大红袍”花椒。

清晨，一定要从一碗“羊肉饸饹”开始。荞麦面压成的饸饹，筋道爽滑，浇上滚烫的、用花椒等香料炖煮得烂熟的羊肉臊子，再撒上一把碧绿的香菜。汤色红亮，麻而不烈，香而不膻，一口下去，从喉咙暖到胃里，整个人都醒了过来。配着吃的，往往是刚出炉的“石子馍”，用烧热的石子烙制，表面坑洼，咬下去酥脆掉渣，满是麦子的原香。

正餐时分，农家院的菜单才显出豪迈。一道“韩城馄饨”并非汤水小食，而是状如元宝的蒸饺，薄皮大馅，多以萝卜粉条与猪肉为馅，蘸着油泼辣子与香醋调成的汁子，一口一个，满是扎实的满足感。“花椒肉”则是将五花肉片与本地特产的大红袍花椒同炒同焖，肉的丰腴被花椒的麻香解了腻，变得奇香无比，是极好的下饭菜。若赶上时节，一盘清炒的椒芽，或是一碟凉拌的构树穗，那便是把春天最鲜嫩的一口，也吞进了肚里。

韩城古城，被誉为“小北京”，其格局的严整与建筑的考究，确有其风范。从“金城大街”的南端步入，仿佛一脚踏进了时光隧道。街道不宽，两侧是清一色的明清商铺建筑，砖木结构，板门格窗，虽经修缮，却保留了旧时的风骨。许多老字号的门匾还在，漆色斑驳，字迹遒劲，默默诉说着往昔商贾云集的繁华。

文庙与城隍庙，是古城人文气息最浓郁的两处。文庙棂星门的石雕精美繁复，大成殿的斗拱层层叠叠，撑起一片肃穆的天空。站在空旷的庭院里，能听见风吹过古柏的沙沙声，仿佛还能听见当年学子们的琅琅书声。城隍庙则更显生动，戏楼、献殿、正殿依次排开，建筑上的琉璃与彩绘，在西北明亮的阳光下，闪耀着活泼泼的民间审美光彩。这里没有太多游客，只有几位老人在廊下闲坐，时光在这里，仿佛被古建筑温柔地挽留，走得格外慢。

更迷人的，是那些纵横交错的小巷，诸如“箔子巷”、“隍庙巷”。巷子窄而深，青石板路被岁月磨出了包浆般的光泽，两侧是高耸的砖墙，墙头偶尔探出一枝石榴或枣树。走在其中，有种迷宫般的乐趣，你不知道下一个转角，会遇见一座保存完好的“四合头”民居，还是瞥见一户人家门内，老太太正坐在小板凳上摘菜。那种扑面而来的生活气息，与古老的建筑浑然一体，让人真切地感到，历史并非陈列品，它依然在这座城里，有温度地呼吸着。

韩城的灵秀，一半在古城，另一半，则在城外的山水与人文圣地。司马迁祠墓，坐落在芝川镇的梁山之上，是必去朝圣的一站。沿着古老的石阶“司马道”缓缓上行，两侧古柏参天，枝干虬劲，像是历史的见证者。登上祠院，眼前豁然开朗，黄河与芝水在脚下交汇，远山如黛，天地开阔。站在太史公的衣冠冢前，触摸着历经风雨的砖石，仿佛能感受到那股“究天人之际，通古今之变”的浩然之气，穿越千年，依然激荡人心。

离开司马迁祠，不妨继续向东，去往“黄河龙门”。这里是黄河冲出晋陕大峡谷的最后一道关口，两岸峭壁如削，河水在此收束，奔腾咆哮，声震如雷。站在禹王庙前的观景台上，看浑浊的黄河水以万钧之势撞击山崖，卷起千堆“黄”雪，那种大自然的原始力量，令人屏息。与下游平缓的河面相比，这里更能让人理解何为“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门”。风很大，带着水汽扑面而来，衣服被吹得猎猎作响，心中却是一片澄明与震撼。

若时间充裕，回程路上可以绕道“党家村”。这座被誉为“东方人类古代传统居住村寨的活化石”的古村落，静静地躺在泌水河谷的台地上。上百座明清四合院规整排列，巷道幽深，门楼上的家训砖雕精美绝伦。走在村中，几乎不见商业痕迹，只有鸡犬相闻，老人倚门而坐。站在村中的看家楼上俯瞰，一片灰瓦屋顶如波涛般起伏，与远处的黄土塬融为一体，那种天人合一的居住智慧与历经数百年沉淀下的宁静，让人久久不愿离去。

韩城并非一座只活在过去的博物馆。新城区道路宽阔，商场、超市、连锁酒店一应俱全，满足着现代生活的所有需求。我住在新城的一家酒店，晚上散步到附近的“美食街”，灯火通明，烧烤摊冒着诱人的烟火气，砂锅、凉皮、肉夹馍的摊位前围坐着本地的年轻人，喝着啤酒，聊着天。那份热闹是市井的、踏实的，不夸张，却充满了活生生的烟火气。

这座小城也有着它的产业脉搏。作为全国知名的“花椒之乡”，围绕这枚小小的红色果实，衍生出了从种植、加工到销售的完整产业链。我曾参观过一家花椒加工企业，厂房整洁，空气中弥漫着浓郁的麻香。看到那些经过筛选、烘干、分级的花椒，被包装成各种产品，走向全国乃至世界的厨房，忽然觉得，这座古城的生命力，不仅在于它辉煌的过去，也在于这些扎根于土地的、实实在在的产业，它们让这座城市在新时代里，依然保持着稳健的呼吸。

入夜后的古城，又是另一番景象。主要街道上的红灯笼亮起，勾勒出古建筑的轮廓，温暖而静谧。大部分店铺早已打烊，只有少数茶馆和咖啡馆还亮着灯。走在几乎无人的街巷里，脚步声格外清晰，月光洒在青石板上，泛着清冷的光。偶尔从某扇虚掩的门内，传来电视节目的声音或家人的笑语，那便是古城夜晚最动人的背景音。这种宁静，与白日里新城区的便利热闹形成了有趣的对照，让人可以自由选择想要的节奏。

离开韩城时，我的行囊里多了几包当地的花椒和辣椒面，衣服上似乎也沾着古城青砖与黄河水汽混合的、说不清道不明的气息。这座小城给我的感觉，始终是“刚刚好”。它没有大都市令人目眩的繁华与压力，也无偏远乡野生活上的诸多不便。它有规整的城建、便捷的交通、地道的美食，足以安放身体的需求；它更有深厚的历史、雄浑的山水、质朴的市井生活，足以滋养心灵的渴求。

在这里，你可以做一个纯粹的访古者，沉浸于司马迁的史笔春秋与明清建筑的雕梁画栋；也可以做一个自然的眺望者，在黄河的涛声与梁山的松风里放空自己；更可以做一个生活的体验者，在街边小店吃一碗热腾腾的饸饹，和晒太阳的老人聊几句家常。它不张扬，不急切，只是将它所有的好——历史的、自然的、人文的、生活的——都摊开在那里，等你来，慢慢走，细细品。

我想，旅行的意义，有时不在于看到了多么奇绝的风景，而在于找到一处能让内心感到踏实与安宁的地方。韩城，便是这样一个地方。它像一位沉稳宽厚的长者，不言不语，却自有力量。值得再来，在某个秋天，看文庙古柏金黄；或在某个雪后，看古城银装素裹。那时，它一定还是那副从容的模样，在黄河边，等着与故人重逢。