不爱预制菜 中国罐头供应全球 偏偏咱们自己却不吃

有一个很奇怪的现象：全世界每3个罐头里，就有1个产自中国，但中国人自己却不爱吃罐头。

2025年下半年，罗永浩与西贝的预制菜风波闹得沸沸扬扬，从微博吐槽、十万元悬赏取证，到西贝开放后厨自证、最终关闭百余家门店的连锁反应，这场持续数月的舆论战，本质上戳中了中国人对预制类食品的集体抵触心理。

罗永浩那句“餐厅卖预制菜不注明就是欺骗”能引发全民共鸣，恰恰说明在国人的饮食认知里，“现做现吃”才是餐饮的核心底线，预制菜哪怕合规，也难掩消费者心中的排斥感。而同样属于“预制加工食品”范畴的罐头，更呈现出一种诡异的反差：中国作为全球最大罐头生产国，把各类罐头销往世界，自己却很少主动食用。

从预制菜延伸到罐头，一组数据足以凸显这种反差的强烈。据中国罐头工业协会统计，2023年中国罐头产量约860万吨，出口量达249万吨，远销全球180多个国家和地区，贸易顺差显著；但同年国内表观消费量仅约625万吨，换算下来人均年消费量不足5公斤，若剔除餐饮行业的批量使用，家庭日常消费占比不足20%，人均日常食用量甚至低于1公斤。

与中国的“生产热、消费冷”形成鲜明对比的是，罐头在海外早已是渗透到生活方方面面的刚需品。美国人的人均罐头年消费量高达90公斤，欧洲人也达到50公斤左右，是中国人的数十倍。

经过数百年的发展，海外罐头早已突破“应急食品”的定位，形成了“万物皆可罐”的丰富品类。除了经典的午餐肉、金枪鱼、番茄罐头，国外超市的罐头区堪称“脑洞集合地”：德国有整只装的烧鸡罐头、剥好的大蒜罐头，美国有即食汉堡罐头、末日储备专用的综合罐头礼包，甚至还有专门为便捷烹饪设计的鸡蛋罐头、蘑菇罐头，打开就能直接入菜。

2020年，美国Costco推出一款售价6000美元的末日罐头礼包，内含6000份食材，竟引发消费者疯抢，足以见得罐头在海外的普及度。在欧美，亲手制作果酱罐头赠送邻居是体面的社交礼仪，露营、公路旅行时携带罐头更是标配，这种深入生活的消费场景，在中国几乎难以见到。

中国人之所以不爱吃罐头，核心原因并非口感或品质问题，而是深层的饮食观念与标签认知。首当其冲的是对“新鲜”的极致追求，“食以鲜为贵”是刻在中国人骨子里的饮食准则。中国物产丰富，2024年蔬菜、水果年产量分别达7.5亿吨、2.6亿吨，人均生鲜消费量稳居世界前列，新鲜食材随手可得，消费者自然没必要依赖罐头。

而罐头为延长保质期，需经过高温杀菌处理，难免造成营养流失和口感变差，比如水果罐头的糖水味、肉类罐头的紧实感，都与新鲜食材的风味相去甚远，难以满足国人对饮食风味的细腻追求。

更关键的是，罐头在中国长期被贴上“应急食品”的标签，难以摆脱刻板印象。从上世纪物资匮乏年代开始，罐头虽曾是稀罕物，但更多时候是灾害救援、野外作业的标配，平时很少出现在家庭餐桌；如今即便物资充足，人们仍会下意识地将罐头与“应急储备”绑定，只有在特殊情况下才会想起它，而非作为日常食材选购。

此外，国人对食品添加剂的敏感心理也加剧了这种排斥——尽管正规罐头的添加剂都符合国家标准，但配料表上的防腐剂、甜味剂等字样，仍会让消费者尤其是家长群体产生抵触，宁愿花时间处理新鲜食材，也不愿选择罐头。

说到底，中国人不爱吃罐头，本质上是饮食习惯与美食文化的必然结果。中国的饮食文化讲究“现做现尝”，追求食材本味与烹饪的即时性，炒、煮、蒸、炖等烹饪方式，都以新鲜食材为基础，而罐头的“提前加工、长期储存”属性，与这种文化内核相悖。海外对罐头的依赖，源于其历史背景、生活节奏与饮食需求的适配，而中国充足的生鲜供给、深厚的烹饪文化，让罐头始终难以找到合适的日常定位。

或许未来，随着罐头工艺的升级，会有更多贴合中国人口味的产品出现，或许在露营、加班等特定场景下，罐头的便捷性会被更多人认可。但要让罐头像在海外一样成为日常刚需，恐怕很难实现——毕竟，对新鲜食材的执念、对现做美味的追求，早已融入中国人的饮食基因，这种刻在骨子里的文化偏好，远比工艺升级更难改变。