一年吃掉快15斤，中国人顿顿离不开的酱油，为什么老外很少吃？

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在中国，酱油早已不是简单的调味品，而是千家万户厨房里离不开的灵魂，平均每人一年要吃掉超过14瓶500毫升的酱油，差不多快15斤。

不论是早晨的豆腐脑，还是中午的红烧肉，酱油都扮演着举足轻重的角色。

相比之下，欧美家庭的酱油，一瓶能用一年半载都用不完。

日本虽然也爱吃酱油，但它的口味、用途、甚至消费习惯，都和中国大不一样。

那么为什么中国人离不开酱油？而老外却始终吃不惯？

其实，酱油走进中国餐桌，并不是一蹴而就的事。

早在古代，《诗经》里提到的醓醢，其实就是用肉酿制的酱品，只是那时的酱，是王公贵族才能享用的高级品。

到了北魏时期，才有人开始用豆子晒出酱青，这才逐渐有了现代酱油的雏形。

唐朝时，酱油被称为清酱，到了宋代，才正式有了酱油这个名字，那时人们已经开始用酱油来炒菜、蒸海鲜，甚至在《山家清供》里，还出现了酱油炒鱼酱油蒸蟹等做法。

可以说，在那个时候，酱油已经深深融入了中国人的饮食文化。

明清时期，酱油需求快速增长，南方出现了专门做酱油的酱园，光绪年间，绍兴的酱园已经遍布长江以南多个省市，年产上万缸酱油。

新中国成立后，国家对这些酱园进行了合并和改革，比如佛山的海天酱园整合了25家本地酱园，成立了今天家喻户晓的海天酱油厂。

传统的酱油制作，要通过高盐稀态发酵，至少需要三个月的日晒夜露，这种方式虽然时间长，但味道醇厚、香气浓郁，是无数中国家庭熟悉的老味道。

到了上世纪五六十年代，中国开始尝试引进新技术，比如从苏联引进了一种无盐发酵法，发酵时间从几个月缩短到三天，虽然效率高了，但味道却差了不少，有焦味、酸味，颜色也发暗。

后来，上海研究所改良了一种低盐固态发酵方法，既保留了风味，又提高了效率，一度占据了九成市场。

如今的中国人，对酱油的要求已经不是便宜就好，而是更健康、更天然。

但在欧美市场，中国酱油却始终遇冷，美国的消费者，一周最多吃1-2次酱油，有30%的人一个月才吃一次。

在欧洲，瑞典人一年吃酱油不到一斤，德国、匈牙利更少，他们的厨房里，酱油是一种备用调料，不像中国，是炒菜标配。

这背后，是烹饪方式的差异，中国人讲究五味调和，炒菜时酱油要在出锅前十几秒淋入，提鲜又不上火，而欧美人喜欢用烤箱，动辄180度烤半小时，酱油中的糖分和氨基酸在高温下容易焦化发苦，影响口感。

口味也是另一个关键点，老外习惯酸甜口味，比如番茄酱、BBQ酱、沙拉酱，而中国酱油以咸鲜为主，他们自然不喜欢。

日本品牌为了打入美国市场，甚至推出了减盐加糖的美式酱油，还做广告、搞试吃、开食谱教学网站，逐步培养消费者习惯，而中国酱油品牌，多数只在华人超市销售，对本地人几乎没有影响力。

中国酱油出口虽然连年增长，2024年已经达到23.3万吨，但只占总产量的极小一部分，大部分酱油还是在国内消化。

而日本酱油虽然年产只有中国的1/6.5，却在美国市场占据60%份额，一瓶无麸质酱油甚至卖到16.95美元，依旧供不应求。

这说明，酱油出海并不是靠产量，而是靠适应市场，日本酱油之所以能在国外站稳脚跟，靠的是变，根据当地人习惯调整口味、做推广。

而中国酱油的坚持，虽然保障了传统味道，却也让它与欧美消费者之间隔着一道口味鸿沟。

不过，酱油的世界舞台，并非只有欧美，在东南亚、非洲、拉美等地区，中国酱油的接受度正在逐年提高，很多国家的华人社区，是最好的口碑传播点，随着一带一路的推进，越来越多的中国食品也随之走出国门，酱油只是其中之一。

有意思的是，日本酱油的最初原型，其实是从中国传过去的，南宋时期，日本僧人觉心到浙江学做味噌，无意中发现桶底的黑水味道特别鲜，这才带回日本，演变成今天的日式酱油，只不过后来他们加了更多小麦、减少了咸度，变得更清淡适口。

如今的日式酱油，已经发展出各种口味，比如加海带的昆布酱油、加梅子的梅干酱油、加味噌的味噌酱油，在配合刺身、拉面时非常合拍，相比之下，中国酱油依然以生抽、老抽为主，更多用于炖肉、炒菜。

饮食习惯是一种长期养成的文化积淀，不可能一夜之间改变，中国人喜欢的老味道，就像一碗红烧肉的酱香，早已刻进了记忆，酱油之于中国，不仅是调味品，更是一种生活方式。

信息来源：中国报告大厅