年味汤浓

大年三十煮的那锅肉，是过年的开场白，也是整个春节最踏实的底色。

说来有趣，这锅肉吃到第三天，非但不腻，反而吃出了感情。怕它变味，又重新煮一次——柴火再次燃起，肉块在汤里翻滚，整个屋子又被那股熟悉的味道灌满。这时候你会发现，最珍贵的反而不是肉，是那锅汤。

那汤啊，才是真正的宝贝。煮过三天年锅肉的汤，早已不是简单的肉汤——它浓得挂勺，香得醉人，表面浮着一层金黄的油花，底下是清澈见底的精华。用它炒菜，比什么味精、鸡精都强。随便切几片白菜，舀一勺汤下去，青菜顿时有了肉香，寡淡变得丰腴。于是乎，这锅汤今天煮白菜，明天炖豆腐，后天下面条，一锅汤竟能伺候出好几天的饭菜。

老一辈人说，过年就是过个“有余”。肉吃不完，汤用不尽，这种富足感本身就是年味。看着那锅汤从浓到淡，从多到少，就像看着年从热闹走向平静，哪一样离得开这锅汤的加持？

其实想想，年味不就是这么一锅反复熬煮的汤么？日子是食材，传统是火候，亲情是调味。不是非得顿顿新菜才叫过年，有些味道，越煮越有滋味，越热越见深情。就像这年锅肉的汤，越用越知道它的好——它不是什么山珍海味，但少了它，满桌菜都少了魂。

过年过到最后，最念想的就是这锅反复煮沸的汤。它教会我们，最好的东西往往就在身边，最深的滋味常常需要时间熬煮。人间的烟火气，从来不在远方，就在这一锅温热里，在一家人的饭桌上，在“还有汤呢”的踏实里。

年味渐散，汤味长留。待到正月十五，这锅汤终于见底，你知道，又一个圆满的年过去了，而生活的滋味，才刚刚开始。